Una parte importante de nuestro patrimonio vitícola, quizás el más exótico, se encuentra en el archipiélago canario, donde gracias a su aislamiento han sobrevivido variedades que ya no se encuentran en otros lugares o cuya presencia es muy reducida. El gran problema de estos vinos isleños es su escasa representación en la Península y la dificultad de probarlos. Incluso a los profesionales nos cuesta conseguir muestras para nuestras guías y publicaciones.

Por eso una de las sorpresas más agradables en la parada madrileña dentro de la gira de la distribuidora Cuvée 3000 por varias ciudades españolas, fue la posibilidad de catar los vinos tinerfeños más originales de Viñátigo (D.O. Ycoden-Daute-Isora) y los de la bodega creada por este grupo en El Hierro bajo el nombre de Tanajara. Gracias a la labor de recuperación de variedades autóctonas realizada en los últimos años por Viñátigo, sus vinos estaban entre los primeros de nuestra lista frente a las aparentemente más seductoras etiquetas de Borgoña, Alsacia y de otras regiones francesas y españolas.

El principal atractivo de la variedad blanca gual, por ejemplo, es la presencia natural de whiskylactona en el hollejo, la misma sustancia que aporta la barrica, lo que le da unas curiosas notas almendradas y ahumadas. En el Viñátigo Gual 2006 del que sólo se elaboran 7.000 botellas aparecían también recuerdos de almíbar y orejones, con ligera nota oxidativa que no enturbia el conjunto, pero buena acidez y final terroso evocador de sus suelos volcánicos. Contrastando con Félix Cabello, del centro de investigación vitícola El Encín en Madrid, nos comentaba que ésta es la misma variedad que la boal cachudo portuguesa y la torrontés cultivada en Galicia, que es por cierto distinta de la del resto de la Península.

En Canarias, la conjunción de variedad, clima y suelos volcánicos da lugar a unos patrones aromáticos y gustativos de gran originalidad. Pero qué diferencia por ejemplo entre dos tintos como el Viñátigo Negramoll 2006, fresco, ligero, con notas mentoladas y a eucalipto y ligera astringencia de sus taninos, y el Viñátigo Tintilla 2006, mucho más, intenso, concentrado y lleno en boca, pese a tener similares recuerdos de bosque y fruta roja, más un delicioso final a chocolate. La tintilla, según datos de El Encín, es la misma merenzao o maría ordoña de Galicia, llamada verdejo tinto en Asturias.

Más inclasificables aún nos resultaron los tintos procedentes de El Hierro, la más occidental de las islas Canarias y también la de menor extensión. Fundada en 2003, la bodega Tanajara es un proyecto reciente que trabaja a partir de un viñedo situado a 600 metros de altitud. Probamos un Tanajara 2005 elaborado con vijariego negro que en El Encín nos dicen que es la sumoll catalana pero no se parece en absoluto a las pocas experiencias que hemos probado de esta zona. Con siete meses de barrica, este tinto era muy exótico, con fruta y especias dulces (níspero, vainilla, cardamomo) y un marcado final terroso.

Catamos por último un Tanajara 2006 elaborado con baboso negro y criado un año en barrica que nos pareció la etiqueta más fascinante de todas. Con una curiosa combinación de fruta dulce y hollejos tostados seguidos de un larguísimo final y mucho carácter de terruño (polvo, ceniza). Un vino muy auténtico y muy pegado a la tierra. Por cierto que nos dice Félix Cabello que esta variedad es la misma alfrocheiro preto de Portugal, bruñal de Arribes del Duero y albarín tinto de Asturias. Y los trabajos que realizan con ella en la finca madrileña de El Encín han sido cualitativamente muy satisfactorios. ¿Tanto como para importarla al viñedo peninsular?

Una brillante idea la de los organizadores de este simposio que se celebra cada dos años y que intenta abordar algunos temas candentes para el sector del vino ha sido la posibilidad de seguir en directo las distintas ponencias y debates a través de Internet.

La selección de temas de la presente edición ha girado en torno a varias preocupaciones clave entre las que destacaban la amenaza del cambio climático, las consecuencias de la nueva legislación europea que está previsto que entre en vigor el próximo 1 de agosto y la necesidad de acceder a los competitivos mercados internacionales. Y también, por supuesto, se han abordado temas técnicos de viticultura y enología.

Por lo que hemos podido ver en la red, el marketing es la auténtica vedette y vender fuera de nuestras fronteras el gran caballo de batalla de los elaboradores riojanos y españoles en general. Destacaron especialmente las brillantes y dinámicas exposiciones, a cargo de los norteamericanos John Gillesppie (presidente del Consejo del Mercado del Vino en Estados Unidos) y John Fredrikson (presidente de la consultora Gomberg, Fredrikson & Associates y que aparece en la foto).

Mientras que la nueva OCM del vino, con incógnitas sobre el desarrollo futuro de algunos de sus puntos, preocupa sobremanera a quienes ven peligrar el actual status quo del sector. Sin entrar en detalle, la nueva normativa pretende dar, entre otras cosas, algunas armas para competir con el Nuevo Mundo: permite por fin a todos colocar la variedad y la añada en la etiqueta, y cambia los mismos recursos disponibles de lugar para teóricamente dar alas a la promoción. ¿Será suficiente para ganarse paladares en mercados clave como Reino Unido y Estados Unidos donde la distribución goza de un poder creciente, lo que exige jugar la baza de los grandes volúmenes?

Las ponencias de marketing intentaron desgranar los perfiles de los consumidores más proclives al vino (con una presencia importante de jóvenes) y, al menos, dejaron abiertas algunas esperanzas a los pequeños productores que siempre podrán existir en Internet y jugar la baza de establecer una línea directa con sus consumidores.

En la perspectiva de las grandes cifras encajan bastante bien las teorías vitícolas que expuso en el Foro el gurú Richard Smart y su elaborada teoría sobre la gestión de la masa vegetal que permitiría compatibilizar cantidad y calidad en el viñedo. A su lado, la perspectiva del matrimonio Bourgignon, Claude y Lydia, basada en el trabajo de los suelos y en el concepto de terroir, parece menos útil en este mundo de grandes cifras, pero tiene bastante sentido de cara a elaborar vinos únicos y diferenciados.

Si la impresión de los norteamericanos sobre el hastío de vinos de receta internacional que se mueven en el entorno de los 50 dólares y que no reflejan ni el estilo de su productor ni su origen es cierta, habrá que buscar el modo de colmar a unos consumidores que aspiran a una cierta calidad y personalidad.

Desde nuestro punto de vista, la lectura entre líneas de muchas de las opiniones que se vertieron en este foro de actualidad, fue el abismo cada vez más grande que se abre entre los vinos que tienen que lidiar con precio y producción en los mercados mundiales y los que anteponen la calidad y la expresión a las exigencias del mercado.

Se divide uno de los grupos más exitosos de los últimos años, capaz de colocar simultáneamente varios vinos en el candelero en un tiempo récord: los Nora, Naia, Cénit, Mano a Mano...

Jorge Ordóñez durante la reciente presentación de Orowines en Madrid

Pero en los últimos meses ha habido movimientos que han modificado el panorama inicial después de que el empresario Manuel Jové, adquiriera tres de las que habían sido sus bodegas más emblemáticas: Naia en Rueda, Viña Nora en Rías Baixas y Viñas del Cénit en Zamora. Las tres eran proyectos conjuntos de Ordóñez con Javier Alén, propietario de la bodega de Ribeiro Viña Meín, y Víctor Rodríguez, periodista especializado y antiguo director de la revista Vino y Gastronomía.

Jové suma estas marcas que se han ganado un gran prestigio en un tiempo récord a las bodegas Viñedos de Ábalos en Rioja, Pazo de Monterrei en la denominación gallega del mismo nombre, y Sierra de la Solana y Bodegas Mudaria en Castilla-La Mancha, además del 55% que posee en la jerezana Álvaro Domecq. Integradas todas ellas en el grupo Inveravante, la compañía ha anunciado la creación de una distribuidora (AV+ Bodegas y Productos Selectos) para la comercialización de todos sus vinos en España y el extranjero con el ambicioso objetivo de exportar el 70% de su producción. Los volúmenes que se manejan son de millón y medio de botellas para este 2008 y se espera alcanzar los cuatro millones en 2012.

Jorge Ordçoñez, por su parte presentó en Madrid hace unos días los proyectos en los que, interactuando con distintos socios, sigue teniendo participación y que se agrupan bajo el nombre de Grupo Orowines: Bodegas Alto Moncayo, en Campo de Borja, Bodega Atalaya en Almansa, Bodegas Ateca, en Calatayud, Bodegas Avanthia en Valdeorras, Bodegas El Nido y Orowines Jumilla en Jumilla, Bodegas Jorge Ordóñez & Co en Málaga, Bodegas Volver en La Mancha y Celler Can Blau en Montsant.

Así que ya saben quién está detrás de algunos de los que seguramente figuren en su lista de vinos favoritos.

Los elaboradores españoles integrados en la Federación Española del Vino adoptaron en su asamblea general ordinaria celebrada a finales de marzo, un código de autorregulación en materia de publicidad y comunicación que se comprometen a cumplir en todo el territorio europeo.

La consecuencia más evidente de ello será la aparición a partir de ahora del lema “El vino sólo se disfruta con moderación” en las comunicaciones de sus productos.

Esta iniciativa se integra dentro de un plan europeo del vino que ha desarrollado el programa Wine in Moderation del que se puede obtener más información en la web www.wineinmoderation.ue. Básicamente representa el compromiso del sector europeo del vino para contribuir a la reducción de los efectos adversos del alcohol, al tiempo que se aporta información científica sobre sus riesgos y beneficios y se educa en un consumo moderado.

El sector quiere que el vino se perciba como un producto premium y de calidad que debe saborearse lentamente. Difundirá la cultura del vino e intentará que el concepto de “moderación” se convierta en algo in y a la moda para que pueda integrarse dentro de un estilo sano de vida.

¿Cuál es la medida de la moderación? A la vista de las divergencias entre las recomendaciones de consumo de los países europeos, Wine in Moderation considera como cantidad moderada el consumo de hasta dos copas de vino diarias en el caso de las mujeres y hasta tres para los hombres, con la recomendación añadida de que nunca se sobrepase el umbral de cuatro copas. Y especifica que el contenido de una copa sería de 10 gramos de alcohol puro, lo que en la práctica equivale a 10 cl. de un vino tranquilo o espumoso de 12% vol., 6 cl. de un vino de licor de 20% vol. y 7 cl. de un vino aromatizado (el caso del vermut por ejemplo) de 15% vol.

También se hace hincapié en los patrones de consumo, según los cuales es más beneficiosa una ingesta moderada y regular que concentrar la misma cantidad de alcohol en un periodo concreto de tiempo como el fin de semana.

Todos estos mensajes tendrán que contrarrestar iniciativas como las de la ANPAA francesa y su cruzada antialcohol. La Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adictologie consiguió hace unos meses que un juez le diera la razón en su demanda de que un artículo sobre Champagne incitaba a la compra de bebidas alcohólicas.

Más calidad y menos cantidad parecen ser las consignas para el futuro, aunque está claro que no se conseguirán sin educación y cultura del vino.

Una de las noticias “estrella” de la feria Alimentaria, celebrada en Barcelona en la segunda semana de marzo, ha sido la presentación de una cerveza concebida por el equipo de El Bulli tras un año y medio de trabajo con los maestros cerveceros de Damm.

El reto era crear un producto que pudiera ocupar el mismo lugar que el vino en el restaurante y con la suficiente versatilidad para acompañar gran variedad de platos. El resultado es Estrella Damm Inedit, una mezcla de maltas de cebada y trigo aromatizada con especias (cilantro, piel de naranja, regaliz) y que, como un espumoso tradicional, realiza una segunda fermentación en botella.

En la presentación, los sumilleres de El Bulli, Ferrán Centelles y David Seijas, destacaron la textura cremosa de esta nueva cerveza de 4,8% vol. La presentación imita a una botella de vino y, para rizar el rizo, también se ha seleccionado la copa más adecuada para su consumo.

A nosotros nos ha parecido un producto suave y delicado, con mayor complejidad aromática de lo habitual y una boca ligera y cremosa. Unas características bastante alejadas seguramente de lo que busca un consumidor habitual de cerveza, pero que gustará a los amantes de las bebidas ligeras que no quieren renunciar al sabor y a los aficionados al vino que apreciarán su nariz.

Pero frente a esta cerveza elaborada por expertos en vino, en Italia han ido mucho más lejos. Una de las curiosidades de Pianeta Birra, la feria de la cerveza celebrada en Rímini a finales de febrero, ha sido BB10, el nuevo producto de una pequeña firma artesana ubicada en Cagliari (Cerdeña), Birrificio Barley, que incluye las uvas en su elaboración. La presentación, como se ve en la imagen, y al igual que el resto de referencias de esta diminuta firma, podría ser la misma que la de cualquier botella de vino. ¿No les parece que tiene el mismo aspecto que un moderno tinto australiano?

Según el que se considera mayor experto de cerveza en Italia, Lorenzo Dabove, la nueva marca sigue la tendencia de “nuestros pequeños cerveceros artesanos que, sin una tradición de peso a sus espaldas, se sienten totalmente libres para crear cervezas experimentales utilizando ingredientes atípicos”.

En realidad, para elaborar BB10 se emplea mosto cocido de cannonau (como se llama a la garnacha en Cerdeña). La receta, creada por Nicola Perra, incluye también una mezcla de seis tipos diferentes de cebada inglesa de alta calidad, pero para quienes han probado esta cerveza, la uva se siente a lo grande. El propio Dabove habla de una “vinosidad” natural y describe aromas a caramelo, coco, ciruelas secas, cerezas y fresa, que parecen más propios de una cata de vino.

Ya podrán imaginar que la producción es reducidísima, pero además esta cerveza sólo se comercializa durante la Navidad, de modo que las posibilidades de probarla son bastante remotas. Será más fácil acceder a alguna de las 150.000 botellas que se han elaborado de Damm Inedit, si no en el mismo El Bulli (que abrió sus puerta el 2 de abril con el cartel de “completo”), en restaurantes seleccionados y en establecimientos gourmet.