Con la polémica aún fresca de la falsa albariño australiana que en los últimos días seguía de plena actualidad internacional y ocupaba incluso un lugar destacado en la web de Jancis Robinson, el interés por nuestras variedades autóctonas (bastante más rezagadas en extensión frente a las francesas, pero también tras la italianas) parece seguir creciendo a nivel internacional.

El caso de Australia, donde se elaboró el primer tinto monovarietal de graciano (antes incluso que el Contino español), es claro. Aquí también se cultiva tempranillo, la que es probablemente nuestra uva tinta más famosa. Tal vez si la albariño no fuera una uva tan de moda en la actualidad (sin duda, la variedad blanca española más conocida a nivel mundial), no se habría generado una agitación tan grande ante el descubrimiento de que lo que había viajado a las antípodas era la mucho menos mediática savagnin.

Los americanos, en cambio, tienen la albariño auténtica y se están aplicando a lanzar blancos monovarietales con ella. Casi todos los elaboradores interesados en las variedades españolas (y también en las portuguesas) están agrupados en la asociación TAPAS (Tempranillo Advocates, Producers and Amigos Society) de cuya existencia hablábamos hace tres años en estas mismas páginas. En este tiempo, sin embargo, el número de socios se ha incrementado de 40 a 70 entre productores y viticultores. Lo más curioso es que más allá de California están repartidos por las distintas regiones vinícolas del país: Oregón, Washington, Arizona, Texas e incluso en Ontario, en la vecina Canadá.

En tintos, la variedad central de la mayoría de estas bodegas es la tempranillo, pero también se cultiva graciano, garnacha o monastrell.

A mediados de junio, Tapas celebró su gran encuentro anual que incluyó un seminario y el obligado show room para ofrecer sus vinos a la cata. En el seminario, tal y como se refleja en Wines & Vines, salieron a la luz algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, que la tempranillo ya figuraba como una variedad recomendada por la Universidad de California para ser cultivada en el Valle Central en fecha tan temprana como 1907. Sin embargo, no llegó a plantarse hasta mediados de los noventa gracias a la iniciativa de Earl Jones, pionero en el trabajo con uvas españolas en Estados Unidos y principal impulsor de Tapas.

El adalid de las uvas del Ródano en Estados Unidos y gran defensor del tapón de rosca, Randall Grahm participó también en la reunión y lanzó el mensaje de que “las variedades ibéricas podrían ayudar a los viticultores norteamericanos en el duro camino de la conservación y aprovechamiento del agua”, en relación a la buena capacidad de algunas de ellas para soportar la sequía.

¿Es posible que asistamos dentro de 20 años a una cata de tempranillos del mundo como hoy se hace de tintos de pinot noir de Borgoña, Nueva Zelanda y Oregón, por poner un ejemplo?

La gargollasa es una rara variedad balear en proceso de recuperación. Una de esas uvas de Mallorca (como la callet o la fogoneu) que tanta frescura están aportando al panorama vitivinícola en los últimos tiempos. El único vino comercial que se elabora con ella, en Bodegas Ribas, está ahora mismo en entredicho. Toda la producción ha sido precintada porque la variedad no está reconocida oficialmente.

Ribas ha sido pionera en el trabajo con esta cepa que también despierta interés fuera de Mallorca. De hecho, se han realizado vinificaciones experimentales que pudimos probar hace un par de años en la finca de investigación agraria de El Encín en Madrid. Las cosechas 2004 y 2005 del Sió Gargollassa han sido destacadas con “un lacre” en La Guía TodoVino, pero lamentablemente nos quedaremos sin probar la 2006 y quién sabe cuántas de las siguientes añadas debido a la decisión de inmovilizar la producción.

En el fondo, se trata de una mera paradoja burocrática. Lo que diferencia a la gargollassa de otras variedades autóctonas de Mallorca es que no está incluida en el Registro de Variedades Comerciales de Vid para España según se establece en el Real Decreto 1472/2000 de 4 de agosto en el que se regula el potencial de producción vitícola. En estas circunstancias, debe seguir el mismo proceso de autorización que cualquier variedad foránea.

Según María Antonia Ribas, propietaria de la bodega, el proceso de recuperación de la variedad se inició en 1998 basándose en referencias de textos históricos que la situaban como una de las uvas clave en la elaboración de tintos de calidad en la isla antes de la llegada de la filoxera. “Desde el principio –explica– según los procesos estipulados por el Govern balear para conseguir la autorización, aunque al cabo de cuatro unos años nos dijeron que había que volver a reiniciar el proceso y así se hizo. El vino se comenzó a comercializar con la cosecha 2004 porque pensamos que había transcurrido el plazo suficiente”.

De hecho, el mencionado Real Decreto establece que “la admisión de una variedad de vid a la clasificación sólo podrá tener lugar después de cinco años de producción consecutivos en el momento del comienzo del examen”.

En la actualidad la bodega cuenta con 2.500 cepas de gargollassa. María Antonia Ribas, que destaca su sutilidad, elegancia y carácter floral, cree que ha debido existir alguna incidencia en el trámite de autorización teniendo en cuenta que han transcurrido ya más de 10 años desde la plantación de la variedad. Su mayor preocupación actual es no poder dar salida comercial a un vino que no está pensado para envejecer.

El Sió Gargollassa de Bodega Ribas es una apuesta de originalidad junto a otros vinos mallorquines (como el callet de An Negra Viticultors o el fogoneu que esta mismo bodega elaboró de forma extraordinaria para el proyecto Matador) con los que comparte la fidelidad por mostrar la uva tal y como es, aún a costa de apostar por sutileza frente a potencia y de ofrecer un carácter más aromático que estructurado. Pese a las escasas 2.500 botellas que se producen anualmente de este tinto, es una pena que no podamos seguir disfrutando de esos destellos de originalidad y autenticidad en la cosecha 2006.

Hoy se pone a la venta el número de julio de la publicación británica de referencia y especializada en vino Decanter que ofrece la lista de los nombres que más poder tienen sobre lo que se bebe, se elabora y se compra en materia de vinos.

Entre lo que se adelanta hoy mismo en el site de la revista, la principal novedad es que Robert Parker deja de ocupar la primera posición en favor de Richard Sands, presidente de la mayor compañía mundial del sector, Constellation Brands. Para que se hagan una idea de su presencia en un mercado de tanto peso y con representación de vinos de todo el mundo como el británico, una de cada ocho botellas que se venden en este país son de esta megacompañía con sede en Nueva York.

La bajada de escalón de Robert Parker debe interpretarse, según la publicación, como un “signo de que su omnipotencia empieza a decaer aunque muy ligeramente”. Por lo visto, fuera de Estados Unidos cada vez hay menos interés por los tintos potentes, maduros y alcohólicos que habitualmente ha defendido el gurú norteamericano y en casa cada vez le salen más competidores y, sobre todo, muchas voces críticas cuestionando su gusto y últimamente también su ética después de que se haya sabido que algunos colaboradores suyos (entre los que se incluye el responsable de catar los vinos españoles, Jay Miller) aceptaron invitaciones para distintos viajes y comidas.

Tras Sands y Parker, la lista de lo 10 primeros está compuesta por la comisaria europea y principal impulsora de la reforma de la OCM del vino Mariann Fischer Boel; Mel Dick, vicepresidente de la muy poderosa empresa americana de distribución Southern Wines & Spirits; Annette Álvarez-Peters, responsable de vinos y bebidas alcohólica de la cadena Costco; Dan Jago, su homónimo de Tesco; Jean-Christophe Deslarzes, de Alcan (productor de tapones de rosca); la crítica británica Jancis Robinson, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el presidente de Pernod Ricard, Pierre Pringuet.

Por cierto que en la lista ha entrado el histriónico, Gary Vaynerchuk, que sigue encandilando aficionados con su videoblog Wine Libray TV, mientras que el consultor itinerante más famoso del mundo, Michel Rolland, ha caído nueve puestos. El único español en la lista sigue siendo Miguel A. Torres, que escala un puesto respecto a la edición anterior: del 19 al 18.

Es la tercera vez que Decanter acomete la empresa de nombrar a los personajes más poderosos del sector. Para el editor de la revista, Guy Woodward, lo más destacado de en esta ocasión es “la importancia creciente de figuras del mundo de la política y la influencia floreciente del Lejano Oriente”.

La última incorporación al grupo del lujo ha sido la bodega de Toro Numanthia-Termes. Sus etiquetas estuvieron disponibles para catar en una reciente presentación de los vinos tranquilos que LVMH elabora fuera de Francia. Junto a ellas, el sauvignon blanc Cloudy Bay (Nueva Zelanda), un shiraz de Cape Mentelle (Australia), un malbec de Terrazas de los Andes (Argentina), el Cheval des Andes que se elabora en ese mismo país y un merlot de la bodega californiana Newton. Todas las firmas estuvieron representadas por sus responsables enológicos o vitícolas.

Xavier Ybargüengoitia, el que fuera responsable de Moët Hennessy España se encarga desde 2001 de la gestión de este entramado llamado Estates & Wines Collection en calidad de presidente y consejero delegado y a él debe atribuirse la incorporación de Numanthia Termes al grupo. El objetivo de conjunto, nos comentaba, es “llegar a tener una colección de vinos de calidad de distintos orígenes y todos ellos diferentes”.

De los Numanthia y Termanthia de la cosecha 2006 que se pudieron catar en la presentación, Manuel Louzada, nuevo responsable enológico que se acaba de instalar en Zamora hace unas semanas, nos confirmó que la elaboración corrió a cargo de los anteriores propietarios, la familia Eguren (de hecho, Marcos Eguren se mantiene como asesor), mientras que en el ensamblaje ya ha intervenido la nueva dirección.

A principios de esta década Moët Hennessy reagrupó todas sus bodegas internacionales para crear Estates & Wine Collection. Eran fruto por un lado de la expansión iniciada por Moët & Chandon en los sesenta para elaborar espumosos en Argentina, California, Australia e incluso España (aunque la bodega del Penedès se vendió hace unos años) y de la llevada a cabo por otra rama del grupo, Veuve Clicquot, que en los noventa se lanzó a adquirir firmas de prestigio como Cloudy Bay, Cape Mentelle o Newton.

La apuesta por crear marca es la seña distintiva de todos los productos de LVMH, vinos incluidos, pero su poderío comercial también ha provocado críticas por parte de voces alternativas de la crítica norteamericana como Robin Goldstein o Alice Feiring, defensores de los vinos asequibles y de los vinos naturales respectivamente. Ybargüengoitia responde que es una opinión que tienen algunas personas e insiste que “la marca no excluye el terroir”, aunque reconoce que “exige un gasto importante de marketing”. Desde su punto de vista, “la realidad hoy es que hacer un buen vino no es lo más complicado. Lo más difícil es venderlo, poder acceder al mercado internacional, competir con infinidad de marcas y llegar a las redes internacionales de distribución”.

Volviendo a los vinos que pudimos probar en la presentación y dejando de lado los Numanthia y Termanthia ampliamente reseñados en La Guía TodoVino, hubo dos claros favoritos. El Cloudy Bay 2008 (unos 16 € en España), el sauvignon blanc que lanzó los blancos de esta variedad en Nueva Zelanda y que unió a su fama una profunda mineralidad, una vibrante acidez y un final de boca especialmente largo. Y el Cheval des Andes 2003 argentino, un tinto de férrea selección que combina merlot, cabernet sauvignon y petit verdot en el ensamblaje, destaca por su complejidad aromática (bosque, especias, fruta fresca, resinas), la amplitud y calidad de sus taninos (grasos y maduros) y que además consigue frescura en esta añada que también fue cálida en Mendoza (el truco según su enólogo jefe Nicolàs Audebert es aumentar el porcentaje de petit verdot). La experiencia es recomendable y el precio importante: unos 55 €.

Hace unos días catamos la nueva añada 2008 de un blanco de referencia en España y amplia disponibilidad en el mercado, el Marqués de Riscal Verdejo, que llegaba con tapón de rosca. ¿Iba una marca de tanto peso a dar este salto en uno de los países en los que más reticencias genera esta alternativa al corcho?

La verdad es que no. Luis Hurtado de Amézaga, director técnico de la bodega, nos sacaba de dudas y nos confirmaba que en España sólo sale con rosca su segunda marca, Viña Calera y esto sólo desde el año pasado: “Tuvo buena aceptación, sobre todo en el sector de cafeterías y bares, aunque la restauración sigue siendo algo reticente a utilizarla”. Pero su decisión de mandar muestras de cata a profesionales con tapón de rosca es por su convencimiento de que “la calidad se mantiene mejor y no estoy sujeto a las desviaciones organolépticas inducidas por los tapones de corcho por TCA (elemento responsable de la contaminación del vino casi siempre a través del corcho), oxidaciones heterogéneas, fugas de vino, etcétera”.

Pese a que el blanco estrella de su bodega de Rueda, el verdejo, siga vistiendo de corcho en España, en este momento la mitad de la producción se embotella con tapón de rosca y prácticamente todas las referencias que viajan a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Suecia, Noruega, Austria, Holanda y Suiza lo hacen de esta guisa.

Refiriéndose al tapón de rosca, Luis Hurtado de Amézaga explica que “técnicamente es un sistema perfecto para vinos de rotación anual; el vino conserva su frescor durante más tiempo, no hay desviaciones olfativas debido a la contaminación por TCA que puede aportar el corcho, la penetración de oxígeno es casi inexistente, de modo que no hay problemas de oxidación y el color de los blancos se mantiene mejor en el tiempo, la homogeneidad en la calidad de las botellas es mucho mayor, no hay fugas de vino a través del tapón, la apertura y cierre de las botellas es mucho más fácil...”.

El tapón de rosca, que en España se ha utilizado tradicionalmente para vinos generosos, en especial finos y manzanillas, se fabrica en aluminio y tiene unos costes de producción más bajos que el corcho, que como producto natural extraído de la corteza del alcornoque implica un proceso más largo y costoso. La tercera vía son los tapones sintéticos, muy presentes ya en vinos españoles de rotación rápida.

Probablemente, una de las voces más experimentadas en el trabajo con tapones de rosca sea el elaborador norteamericano Randall Grahm, que hace ya siete años escenificó un simbólico “funeral” al corcho y pasó a embotellar su amplia gama de vinos con rosca. En una reciente entrevista para la web Dr. Vino señalaba que este tipo de tapones constituyen “una herramienta tremendamente poderosa para realzar tanto la complejidad como la longevidad de un vino” pero que, como toda herramienta, para que sea útil debe ser entendida y manejada adecuadamente.

En los vinos que utilizan el tapón de rosca obviamente no están presentes los problemas asociados al corcho, pero pueden aparecer en cambio notas de reducción asociadas a una falta de oxígeno (aromas a cerrado o llegando a un grado extremo incluso humedad, agua estancada...). La receta de Grahm, que por lo visto sigue experimentando con corcho en la intimidad de su bodega, es trabajar con niveles más bajos de sulfuroso y someter el vino a envejecimientos más largos en bodega, lo que significa lanzarlo al mercado con más tiempo de botella.

Otro inconveniente de la rosca y que no está ligado a la forma en la que actúa sobre el vino es, según señala Luis Hurtado de Amézaga, el tema de las emisiones de CO2 que se generan durante la fabricación de este tipo de tapón de aluminio. Frente a esto, desde luego, el corcho puede exhibir su condición de producto natural y los productores de corcho (los más importantes están en Portugal) cada vez utilizan más el argumento ecológico.

En una mesa redonda en torno a las distintas opciones de tapones para el vino celebrada en Estados Unidos hace algo más de un año, Grahm señaló que recibiría con los brazos abiertos un tapón que permitiera una mayor oxigenación después del embotellado pero que se hiciera prácticamente hermético después. En la misma sesión, Pascal Chatonnet, reconocido experto francés en contaminación de vinos por corcho señaló que todos los tapones tienen sus problemas: una oxigenación rápida en el caso de los sintéticos, el TCA en el caso del corcho (aunque en los últimos años la mayoría de compañías corcheras han desarrollado diversos sistemas para combatirlo) y la reducción cuando se trata del tapón de rosca.