A menudo se habla de la edad de las cepas como un factor de calidad en el vino, pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez en su valor histórico, simplemente como testimonio de tiempos pasados?

Jancis Robinson ha publicado en su web un interesante artículo sobre algunos viñedos realmente viejos (se refiere a 50, 100 o más años) esparcidos por el mundo en el que se desvelan lugares que realmente sorprenderían a muchos aficionados como la isla de Santorini en Grecia (con el supuesto récord de cepas de 400 años), algunas zonas de Barossa Valley y Eden Valley en Australia o ciertos viñedos de California, especialmente de zinfandel. Es curioso además que tanto en Australia como en California hayan surgido iniciativas de distinto tipo para censar estas joyas vinícolas.

Por supuesto que la lista hace referencia a viñedos de productores tradicionales como Francia, Italia, Portugal y también España, aunque por nuestro país pasa bastante de puntillas.

No tenemos noticia de que exista en España ningún intento de documentar y cuantificar nuestros viñedos más viejos (que sería un más que interesante ejercicio de arqueología vitícola), aunque es cierto que tenemos un buen número de ellos. Quizá no tantos extremadamente antiguos teniendo en cuenta la amplia incidencia de la filoxera en nuestro país entre el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. De ella sólo se libraron los viñedos canarios y algunas zonas especialmente aisladas y con predominio de suelos arenosos que dificultaron el desarrollo de este devastador insecto que ataca las raíces de la vid.

Su incidencia fue tan dramática que marcó un antes y un después en la historia vitícola del planeta. Hablamos de hecho de viñedos prefiloxéricos y de “pie franco” o plantados directamente en el suelo porque desde la filoxera se injerta sobre pies de vides americanas debido a su probada resistencia a la plaga.

Algunos focos de vides prefiloxéricas existentes en España se han traducido en vinos especialmente notables. Pensemos en el Albariño Do Ferreiro Cepas Vellas, en Rías Baixas, elaborado con plantas que podrían llegar a los 200 años; en Rueda, el Blanco Nieva Pie Franco o el Ossian, ambos con cepas prefiloxérícas de verdejo; en tintos, el espectacular Termanthia de Toro, el Dominio de Atauta Valdegatiles en la recóndita Ribera del Duero segoviana, o el proyecto de la bodega Viñas del Cénit que recupera viñedos centenarios y plantados en pie franco de de la zona más occidental de Zamora. (Por cierto que el Casa Castillo Pie Franco de Jumilla, aunque elaborado a partir de viñas muy viejas procede de una parcela plantada sin portainjertos en 1941).

Aunque se habla de cepas viejas a partir de los 30-40 años y este concepto se refleja a menudo en la etiqueta como un valor añadido que incentiva la compra, existen en España viñedos mucho más ancestrales. Y la pasión de muchos elaboradores por recuperarlos no debería hacer olvidar que una parte importante de ellos se ha perdido: cepas arrancadas por su escasa rentabilidad económica, la dificultad del cultivo o el abandono del campo.  

Su supervivencia depende de que se traduzcan en vinos singulares y que emocionen. Como los nuevos priorats, bierzos o monastrelles murcianos, las garnachas de Aragón, Méntrida, Cebreros o San Martín de Valdeiglesias, los tempranillos más viejos que se esconden en distintos rincones de Castilla y de Rioja, los moscateles de la Axarquía malagueña…   

Porque hay algo más que vino en estas botellas. Como dice Jancis Robinson, “lo que producen es único y nos da una conexión directa con la historia y las generaciones que nos precedieron”. ¿No deberíamos proteger y cuidar con ahínco nuestro patrimonio vitícola?

El mítico elaborador de Ribera del Duero y creador de Pesquera, Alejandro Fernández, quiso celebrar en Madrid el décimo aniversario de su bodega zamorana con una vertical que iba desde la primera cosecha de 1998 hasta la recién embotellada 2007 que aún tardará dos años en llegar al mercado.

Más allá del comportamiento de los vinos, en algún caso bastante sorprendente, la cata puso en evidencia la importancia del lugar y las condiciones en las que se realiza tanto la crianza en madera como su posterior envejecimiento en botella.

Alejandro, que nunca ha ocultado la obsesión por la temperatura de los vinos y es un acérrimo defensor de consumirlos tal y como saldrían de una bodega subterránea tradicional (a unos 13º C), confesó que la principal motivación para adquirir la extensa finca de Dehesa La Granja situada en Vadillo de Guareña (dentro de la comarca de Tierra del Vino de Zamora), fueron los 3.000 metros cuadrados de galerías subterráneas horadadas en la piedra en el siglo XVIII.

La filosofía de elaboración se apoya en una crianza de 24 meses en roble americano (sólo dos añadas, 2000 y 2002 envejecieron en roble francés) y 24 meses más en botella antes de su salida al mercado. Un punto común de todos los vinos son las malolácticas (la transformación del agresivo ácido málico de la uva en el más amable y cremoso ácido láctico) extremadamente lentas que realizan los vinos debido a la baja temperatura de la nave subterránea y que Fernández considera que contribuyen a extender su longevidad en el tiempo. Más allá de este aspecto, es evidente que esos 13º C ideales (los mismos que se registra en muchas bodegas históricas de nuestro país) ralentizan notablemente la evolución de los tintos de esta firma.

La validez del discurso quedó demostrada en la copa de la primera cosecha de la bodega: 1998. El vino más viejo fue el vino “sorpresa”. Un tinto que se encontraba en plena forma y aún con espíritu juvenil. Sin atisbos de reducción, sin cansancio y aún con destacada presencia de fruta.

Podríamos preguntarnos hasta qué punto la longevidad del vino está en la agenda de los consumidores actuales, sobre todo teniendo en cuenta que conceptos como “paciencia” o “saber esperar” resultan aparentemente incompatibles con el ritmo frenético del mercado. El propio Alejandro dio ejemplos concretos de las diferencias abismales que ha encontrado entre la misma cosecha de un tinto de Dehesa La Granja conservada en su “bodega perfecta” y en manos particulares. Está claro que no tiene ningún sentido guardar cuando no se cuentan con las condiciones adecuadas para ello

El mérito es pensar que estamos hablando de un vino que se mueve en el entorno de los 12 € y que da a los aficionados con una cuenta corriente modesta la posibilidad de jugar a ver su evolución en el tiempo. De hecho, la cata también demostró Dehesa La Granja es un tinto que se beneficia de un cierto desarrollo en botella.

Junto a 1998, la lista de nuestras añadas favoritas incluyó 2002 (no muy estructurado, pero fresco, equilibrado y complejo y elegante en nariz), 2004 (serio, con buen relieve de fruta, fondo mineral, taninos firmes y capacidad para seguir creciendo en la botella) y 2005 (que fue selección del Club Todovino y que resultó ser el más inmediato, maduro, frutal, goloso y pulido entre las añadas recientes). 

Dos eventos recientes nos han permitido comprobar de primera mano el momento en que se encuentran los vinos de las dos denominaciones de origen que existen en Murcia, Jumilla y Yecla, ambas con el ingrediente común de apoyarse mayoritariamente en la variedad tinta monastrell.

El más veterano, sin duda, es el Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla que va ya por su edición número 16 y se ha convertido en una cita clave del calendario murciano, además de la muestra más evidente del ascenso cualitativo experimentado por los tintos de esta denominación en los últimos años. Uno de los elementos de los que se sienten más orgullosos los organizadores y que consideran que aporta seriedad al concurso es que todas las muestras que se catan las recoge directamente el Consejo Regulador en las bodegas entre sus existencias.

En cuanto a la calidad de los vinos catados, nuestras mejores valoraciones fueron este año para las etiquetas genéricas (sin indicativo de envejecimiento). La mayor libertad que dan a los elaboradores a la hora de trabajar ha permitido alcanzar mayores niveles de expresión y complejidad. Frente a unos jóvenes 2009 que nos parecieron algo más flojos que en ediciones anteriores, otra conclusión evidente es la presencia cada vez mayor de variedades tintas foráneas en la zona. Este hecho tuvo un reflejo claro en el palmarés de premios: un monovarietal de syrahy otro de petit verdot recibieron sendas medalla de oro.

En su tercera edición, el Certamen Selección Vinos DO Yecla constituye una iniciativa mucho más reciente y de dimensiones algo menores. En una región aún con pocas firmas elaboradores, concurrieron siete bodegas, de las cuales tres (la pionera Castaño, La Purísima y Señorío de Barahonda) acapararon todos los galardones.

Nos sorprendieron positivamente los blancos, limpios, correctos y con buena acidez para una zona tan soleada y meridional, aunque está claro que el plato fuerte en estas latitudes son los tintos. El nivel general fue alto y encontramos numerosas muestras con un excelente carácter primario y varietal de monastrell, más nítido y marcado incluso que en Jumilla. En los tintos con barrica, por otro lado, nos gustaron los equilibrios muy bien conseguidos entre fruta y roble.

Lo cierto es que cuando pensamos en Murcia y en monastrell, Jumilla es el primer nombre que nos viene a la cabeza, pero el consumidor también debería tener muy en cuenta a Yecla.

Los tintos de ambas regiones, que en España en algunos casos aún siguen erróneamente asociados al viejo mercado de graneles, triunfan desde hace años en los mercados anglosajones, donde se han convertido en paradigmas de la relación calidad-precio.